维密天使过时了，现在最火的是有赘肉的「壮硕」模特

距离蕾哈娜发新歌的日子又晚了一天。因为她的内衣品牌 Savage X Fenty 已经开始寻求 IPO 了，估值可能达到 30 亿美元的快乐还不比发专辑香？

当然，新王当立前面还有一句话是「旧王已死」。新内衣品牌崛起的另一面是维多利亚秘密大秀停摆，股价下跌，销量下滑，一个惨字概括全局。上升期的新品牌主打的是包容性和真实性，会邀请不同身材的模特，而掉转船头开始跟进的维密也请起了大码模特，什么是趋势已经毋庸置疑了。

所以，要是看到服装品牌选用了有拜拜肉、小肚腩的模特，你还可以感叹一句这个品牌足够与时俱进，潮流跟得够紧。

大码模特来袭，橱窗展示柜也要大码

模特身材常常用来形容那些拥有 A4 腰的美人，她们往往身材纤细高挑，还能胸臀挺翘。

他们不是不美，但这种美距离普通人来说实在太遥远了。所以主流社会舆论和商业品牌对于「魔鬼身材」的推崇也变成了魔鬼本身——它们让那些身材平平的普通人感到了自卑。

只是用户也是会厌倦的，当品牌推出的完美身材概念不再吸引人，或者说用户离完美的定义越来越遥远后，大家也躺平了。一边躺平，一边去买那些宣传推广概念没那么遥远的品牌产品了。就像黄龄在《魔鬼身材》里唱的那样：

不管体重的存在，不管美丽的障碍。

做回自己，可不可以，喜不喜欢随便你。

与其说用户是躺平了，不如说用户是彻底不想看自己需要的 L码再穿在 XS 都绰绰有余的模特身上了。这属于毫无意义的模特展示，对真正想要购买的人来说没什么帮助。

然后第一个大码模特出现了。上海某个商场门口的模特有着和你一样的小肚腩，它不像孕肚那么夸张，但太贴身的裤子仍不可避免有凸起的弧度。手臂上也有拜拜肉，这些一口口吃出来的小赘肉不会像你一样在运动的时候微微晃动，因为模特本身是静止的。

这个模特很好地展示了接近普通人的身材穿着品牌的服装到底会是什么样子。有人将这个模特的照片分享到公共平台后迅速引起了讨论，很多平台直接把这个特别的模特称为「壮硕模特」。

但公允地说，这甚至算身材中上的身材了，远远称不上壮硕。

只是这种略有些贴近普通人的模特已经足够让人惊喜了，对比原先几乎没肉的模特已经很能让普通的消费者感到亲切了。

这也是一个得到了众人好评和关注的模特——就因为它多了一点点肉，很多人都很喜欢它。

之前展示模特腿比我胳膊细，一点都不符合现实。

这样的模特穿着都好看的衣服，在我身上也一定好看！

我怀疑照着我做的，而且证据确凿。

这个身材很好啊！比例合适，肉感十足，建议全国推广。

对抗身材焦虑的品牌，越来越火了

维多利亚的秘密一年一度的大秀取消了，商场门店身上有肉模特的出现反而得到了一片好评。如果你是维密的观众，可能会百思不得其解，这个世界怎么了？大家都不爱看美女了吗？

但美女人人都爱看，只是越来越多用户不想再去认同只有那才是美的。

模特是一种工作，保持身材的标准纤细是他们的本职工作之一，所以他们可以花费大量时间健身塑型、控制饮食。普通人想要做到低于 18% 的体脂同样需要耗费大量时间精力，但业余时间都花到健身上的人少之又少。

一边想着要减肥，却总是抗拒不了炸鸡诱惑。一边知道需要运动，但也只能在上班时久坐。这才是普通人的常态，所以大部分人都「揭竿而起」，别再拿那些苛刻的数据来向我们贩卖完美的幻想，我们现在这样就挺好。

蕾哈娜的品牌 Savage X Fenty 就是在这种变化中一飞冲天的。这个异军突起的品牌，发展期几乎能和曾宣传完美身材的维密衰退期直接对应。基本维密这个走下坡路的品牌不做什么，它就做什么。

维密母公司 L-Brands 前任首席市场官 Ed Razek 曾在采访时表示变性模特与大码模特不应该出现在品牌一年一度的内衣大秀中，因为内衣秀应该「给人幻想」。不认为变性模特与大码模特可以给人幻想的 Ed Razek 惹了众怒，被逼得公开道歉。

反观 Savage X Fenty 内衣秀，它的模特是一群体型各异的女性，不仅有大码模特，还有跨性别者、残疾人……这些模特的展示显示了品牌的多元化和包容性。它的产品设计也和维密有所不同，不仅内衣有了 32AA-44DD 的尺寸，内裤也有 XS-3XL，关注纤瘦女性之外的需求。

甚至于最近才在中国受到关注的有肉模特，蕾哈娜 2019 年在自己的服装品牌 Fenty 上就曾尝试过。当时肚子略微凸起的静止模特在社交网络上也收到了大量好评，很多丰满的用户纷纷点赞。

蕾哈娜这个创始人的自身经历也让品牌的定位很能站得住脚，因为她从不是那种纤瘦的歌手。长胖时还曾遭到记者「像穿着相扑装一样，看起来简直有 180 磅（约 81 公斤）」的语言攻击。所以在创立内衣品牌时，她的发言也更能让人相信：

希望我的品牌能够代表所有女性。我希望在我的秀场上每个女性都有不同的能量，她们代表着不同的种族、体型，以及不同的女性阶段和文化。

和本身创始人调性就很契合的 Fenty 做点创新就大受好评不同，像 Nike 这样的品牌还是会引起较大的争议。

Nike 在伦敦门店里放置了一个较胖的模特进行展示，和前文提到的「壮硕」模特相比，它才是真正的大码模特——看上去需要为了健康进行适当减重。

《电讯报》记者 Tanya Gold 就表示：「无论从哪个角度看，这个模特都是胖的，根本没办法穿着耐克的运动服跑步。她更像是一个糖尿病前期患者，并且在前往髋关节置换术的途中。」Tanya 认为这个模特的出现代表着人们抗击肥胖的战争失败了，Nike 在告诉大家肥胖是对的。

但和记者观点背道而驰的人更多，他们认为这是对胖子的歧视，这种想法认为胖子就不配运动。

大部分人则觉得这是个不错的改变，告诉大家运动不会让你马上成为最完美的身材，但你依旧可以享受运动的快乐。还有很多人专门去到了放置大码模特的商店，和这个不常见的模特合影流年。

用户在用实际的行动表达对多样性包容性极佳品牌的支持。

BM 走红就「消失」，用户都要悦己

只是和这种浪潮相反的是去年曾经在中国爆火的 Brandy Melville，它可以说是走到了时代趋势的反面。什么包容性、多样性？我们不需要，我们坚持 One Size Fits All（一个尺码适合所有人），如果你不喜欢，只能说你不适合我们品牌。

BM 和之前维多利亚的秘密很相似，走的是完美身材路线。甚至在流传的 BM 女孩身高体重表中，175cm 的女孩应该 55kg，这也是曾经维密模特中较为平均的体重。即便有很多人认为它代表了一种狭隘的审美观，但还是有不少用户将自己塞进这个小码的衣服里秀出自己的身材。

BM 爆火后两年，也有越来越多真实的声音开始出现。有人说它设计甚至比不过 Forever 21，质量比不过 HM，很多衣服完全是一次性的，能火完全就是靠营销。还有人直接把它成为了 PUA 品牌，靠着打击那些塞不进 BM 里的人获得用户忠诚度。

最爆火的时候已经过去，BM 的营销魔法也在退烧。今年上半年，BM 就直接关闭了自己的中国官网，表示「基于疫情影响考虑，即日起官网与 app 将临时关闭。」但疫情向来是让线上电子商务更受欢迎的存在，BM 因为疫情关闭官网和 app 反倒更奇怪。

这或许也是用户对 BM 这种单尺码品牌所营造的身材议题渐渐失去兴趣的缩影。

有数不清的数据可以证明，能够穿进 BM 里的人从来都是少数。只是这少数的消费者总是更乐于在社交媒体分享生活，这也让大部分消费者的真实需求被忽视。

据 racked 报道，今年纽约时装周有 5.08% 的大码模特，相对过去的时装周而言这是一个巨大的进步。但对比真正穿着服装的群体而言，5.08% 远远不够。在美国的服装行业，14 码开始通常被认定为加大码，而 Plunkett Research 则发现有 68% 的美国女性穿着 14 码及以上的尺码。

当一半还多的女性穿着的服装被称为加大码的时候，服装制作者就可以开始思考是不是自己的尺码出问题了。而当大码已经开始成为平均的「均码」的时候，大码的女装市场也会更加繁荣。

意识到「我这辈子都没办法像模特一样瘦」可能让人沮丧，但看着模特的身材一步步变得更接近普通人也能有一些安慰。至少你就会知道，这个世界并不只有一种标准的完美身材，你四肢没那么纤细，但也没有达到肥胖的标准，只要自己觉得美，那就是最棒的身材。

所以我们看到的新模特们也有小肚腩和拜拜肉，它们也不是随时谁地处于最好状态——就像身边的你我一样。