32 家全球时尚界最大和最具有影响力的公司，上周五共同签署了一份具有历史意义的环保协议《Fashion Pact》。

Kering 首席执行官 François-Henri Pinault 将这些公司组成「可持续时尚联盟」，并在今天的 G7 峰会上，向世界各国领导人公布了该协议。

协议称，目前价值 1.5 万亿欧元(约合人民币 12 万亿）的时尚产业「是全球最大，最具活力和最具影响力的产业之一」，也是对环境「最有影响力的因素之一」，因此它们需要在引领向可持续未来转变的方面发挥关键作用。

参与签署的公司，包括 Prada、Chanel、Hermès、Adidas、Nike、H＆M 等，涵盖了奢侈品、时尚、体育、生活方式等各个品牌、供应商、零售商。

这些公司将在「保护海洋、阻止全球变暖、恢复生物多样性」三个领域实施环保行动，共同实现以下目标：

• 到 2050 年，减少排放并使用碳补偿计划实现零碳排放净排放
• 在 2030 年停止在 B2B 与 B2C 渠道使用一次性塑料包装
• 在 2030 年之前转向可再生能源，并在企业日常运营中使用 100％ 的可再生能源
• 支持创新，消除因清洗合成材料而导致的微纤维污染
• 支持农业再生方法，保护关键物种的多样性和生态系统
  ……

愿景很美好，但 Quartz 在报道中表示：

环保计划毋庸置疑需要时尚界行动起来。不过，该协议虽然是一个积极的举措，并且对品牌自身有利，但它仍有几个缺点，让我们有理由对该环保协议持怀疑态度。

首先，它没有法律约束力。

这是一场「首席执行官致力于实现可持续发展目标的集体抱负」，签署协议的公司们会在之后报告自己的进展情况，报告的透明度也会让它们争先推进目标。

而且环保协议也能对品牌产生一些商业激励，根据尼尔森发布的 2015 全球企业可持续性报告，全球 2/3 的消费者（包括 73% 的 80、90 后）表示愿意为可持续的品牌多付钱。

但在好处之外，该协议明确指出，它「可以被视为一套指导方针，没有法律约束力」：

所以当公司只看到好处，目标却未达到，协议也没有权力惩罚团体。

其次，Quartz 指出该协议的第二个问题，就是供应链。

时尚界大部分对环境产生破坏的轨迹，都匍匐在供应链上。

在原材料生产、加工、制造、组装、运送的过程中，最不环保的就是商品生产的「第一英里」，在那些工厂和原材料采购地点，公司很难对整个行业施加多少控制，供应商也可能会提出反对意见。

尽管时尚公司可以利用其巨大的财务杠杆，来迫使供应商遵守新要求，但没人会为这笔巨额投资付费和买单。

最后，就是品牌的可持续发展，和现实的增长并不一致。

简单来说，就是这些公司制定了可持续发展计划，但计划以缓慢的速度在实现，品牌的产品却在大幅地增加。

特别是快时尚品牌，它们以产品迭代迅速、能耗奇高著称，过去服装分春夏秋冬推出新品，快时尚却以「周周有新款」为目标，引起了年轻人持续的追捧。现在单 H&M，每年都还在以 10% 到 15% 的速度扩张。

另外，品牌鼓励回收利用，然后反馈给客户优惠券，其实也让顾客消费更多，这似乎更像是品牌为了营销战略而制造的一种假象。

纪录片《时尚代价》里指出，全球每年生产约 800 亿件服装，是 20 年前的 4 倍。品牌商如果不进行「量少质优」的更替，就难以减轻它们对环境的影响。普通大众也同样可以遵循这个消费观。

高能耗、劳动密集、高污染，已经成为时尚业被诟病的几大「原罪」。有人曾说，每一件衣服被生产出来，这个星球都要轻轻地颤动一下。

但这也并不代表协议无效，毕竟时尚界的巨头以及大多数行业仍未包括在内。现在签订协议的联盟占时装产量的 30％ 以上，Kering 还在继续与时尚品牌和其他利益相关者签约，10 月将再次召开会议讨论进一步的行动。Kering 方表示：

这次的环保协议，还只是一个起点。

题图来自：luxe.co